26-03-2012, 11:53
Forgjengeren til EVO er fortsatt veldig populær. For mangen HD folk er Shovelhead en penere motor, enn de nyere typene.
Denne gang ser vi på hvordan en kan bygge opp en shovel som kan kjøre lett opp de norske bakkene.
Jeg starter med en motor som er helt elendig. En motor som har fått mangen nye dyre deler, deler som er av god kvalitet, men som ikke jobbet sammen. Resultatet var oljekanaler som var tette, med deretter resultat. Den var utboret til 3-5/8 inch, men det var ikke forandret svinghjul, den var fortsatt fra den gamle 1200. Dette var en merkelig kombinasjon, etter ett så stort inngrep fikk en "bare" 1357cc, og en komprisjonsforhold på 7:1. Dette må en kunne gjør bedre. Siden eier ville ha en trygg og sikker motor, valgte jeg å kombinere en større boring og ett lengre slag. Den amerikanske produsenten S&S leveren flere sorter "kits" med den fordelen at kvaliteten er god i forhold til pris. Kit'ene til S&S innheloder det meste en trenger, så en slipper å lete etter passende deler. Kiten vi valgte har ett slag på 4 1/2 inch, og en boring på 3 5/8 med komp. på 8,75:1.
Denne kombinasjonen har en sikkerhet/slitasje som er nokså lik en orginal shovelhead motor, men med en gigantisk dreiemoment. Siden sylinderene er litt lengre, må en også bytte til lengre støtestenger, lengre manifold osv. De delene sitter allerede i kiten, så der var det ingen problemer. Siden oljepumpen var ganske sleten, valgte vi å bytte den med en tøff "billet" fra s&s.
Da bygger vi.
Det innviklende på disse motorene er at en må sette i sammen motoren for å måle toleransene, for så å ta den fra hverandre for å fikse på toleransene. Ikke at det er så vanskelig, men det tar tid. Jeg skal prøve å skrive det så godt jeg kan, slik at en hjemmemontør også kan bygge seg en "shovel med baller". Hvis du ikke har nødvendig utstyr er tiden muligens inne for å ønske seg det kona/barn/mann??, eller være kar nok til å anskaffe seg utstyret selv.
Vi starter med å frese bort/passe til carteren og sylindertoppene slik at de passer på de større sylinderene. s&s leverer i kiten en stiv plate, som en bruker for å måle opp det en må frese bort. Det aller aller smarteste er å frese det ut på en fresbank, der en kan frese på hundreende millimeter. En annen løsning er å kjøpe carters som er laget for 3 5/8 inch sylinder. Hvis de carterene du har er gode, er det også en løsning å sende de til en lokale HD forhandler/eller en annen en stoler på ang fresing, å ta med seg platen s&s leverte, bør være en jobb til noen hundrelapper.
Vi monterer sylinderfot boltene slik det er beskrevet, og presser den nye svinghjul timken lager inn i venstre carter halvdel. Også "lapper" vi lagerhuset av svinghjulet i høyre del av carteren i lijne med timken lageret (rulle lager). Når dette er gjort, har vi ett bronse rør som skal monteres i pinionshaft (servicebolt) i kamaksle dekselet. Også denne må ligge i linje . Alt dette står også i verkstedhandboken (hvis du ikke har den,,,kjøp den!). Vi må også bore ut returkanalene til sylinderene i venstre carter. Siden vi har ett lengre slag, vil stemplene komme lengre ned i sylinderen, og derfor må vi få returkanalene enda lavere. Bruk hullene i sylinderveggen og hullene i sylinder fot pakkingen som mal for å teikne av. Med en bor på 6mm kan du enkelt bore ut kanalene. I høyre carter må vi kontrolere om bigend mutteren har nok plass. S&S leverte ett veldig godt hjelpestykke til denne jobben.
Svinhjulet.
Vi starter med en av de to conen timkenlager som presses inn i svinhjulet. Nå tar vi den venstre carteren å legger den i en skrustikke. Deretter legger vi svinghjulet i carteren. Da monterer vi dei to stemplene (ikke stempel fjørene) på drivstangen og plasserer deretter sylinderene på plass. Vi skruer hver sylinder med to skruer fast. Hvis du nå forsiktig snur svinhjulet, vil du kunne kontrollere om stemplene kan bevege seg fritt. Med hjelp av ett bladmål måler vi avstanden mellom stempel og sylinder, og også stempel og svinghjul. Hvis det er for liten plass på unnsiden av stempelet, han du forsiktig med en handfres frese ut det nødvendige. Hvis en er fornøyd demonterer vi greiene for en siste montage.
Vi må nå gjør alt veldig rent, all drit/støv/fresespon osv må bort. Da plasserer vi svinghjulet i venstre carterhalvdel, monterer den selekterte fullringen og og presser den andre timkenlageret på svinghjulet. Nå er tiden inne for den høyre carterhalvdelen. Vi presser en ny bronse rør i kamakseldekselet og monterer dekselet på venstre carterhalvdel. Med en straight-fluted reamer (brotsj) skyver vi den bronse røret på linje med carterdelen og på rett avstand av svinghjulet. Glem ikke å bore ut oljekanalen etter at du har satt på bronse stykket i dekselet. Så er det på nytt å gjøre alt rent. Da monterer vi oljepumpen på carter halvdelen. Kvaliteten til en motor blir også bestemt av tilstrømming av olje, så hvis du ser slitasjer på den gamle oljepumpen, fiks dette, eller bytt til ny. Tilbake til svinghjulet.
På pinionshaft av svinghjulet monterer vi ett nytt pinionshaft lager med ring og klips. Så monterer vi etter boken resten av oljepumpen. Nå legger vi ett veldig tynt lag med silikonpakking rundt ringen/kanten hvor cartene treffer hverandre, og monterer de i sammen. Tenk nå på at alle carter gjengene må sitte presis der hvor de satt ved fresingen. På noen av gjengene er muligens litt freset bort, og det er derfor viktig at de sitter på samme plass.
Breather Valve
På grunn av en større sylinder innhold får vi selfølgelig også ett mye større luft volum på undersiden av stempelet, som må forflytte seg. På denne type motorer er det også veldig viktig at carter utluftingen virker opptimalt. Trykket i carteren blir regulert av en roterende ventil, breather valve (puste ventil). Vi starter med pinionshaft tannhjul + mutter. Hvis vi ikke har satt inn ett nytt kamaksel lager, gjør vi det nå. Deretter setter vi inn kamakselen. Nå må du se på timingen (pilene/strekene,,,,slik som det står i boken). Da er tiden kommet for å montere breather valven, også her må du se på timingen. Hvis vi nå svinger kamakselen i normal rettning, ser vi at på ett tidspunkt vil ventilen være open, og på ett annet tidspunkt vil breather valve lukker seg. Tidspunktet den åpner seg må være mellom 10 grader før de øvre døde punkt, og 10 grader etter det øvre døde punkt. Stengingen må ligge mellom 55 grader og 75 grader etter øvre døde punkt. Delkron og s&s selger gradebuen en kan montere på svinghjulet, hvis ønskelig. Spesielt på eldre carters er det orginale hullet i carteren oval. Etter fresing må en ikke bare passe på at timingen er rett, men også at hullet er så firkantet som mulig. Bruk selvfølgelig alltid en stål breather valve, plastikk modellene er (også for orginale motorer) en NO-NO. Hvis du bruker en orginal stål model, må du også passe på at du forsiktig borer ut alle hullene i rosteret, slik at en får en garantert gjennomstrøm. Aftermarked typer har normalt sett allerede større hull, så en slipper å forandre noe. Selfølgelig må en forsikre seg om at ingenting støv eller partikkler kommer ned i motoren når vi tilpasser delene. Hver enkel åpning må dekkes til med ett handkled, gammel t-shirt el, men ikke med konas g-string truse (er for små,,,,forhåpentlig vis).
Kamakseldekselet.
Kamakselen er en av de viktigste delene i motoren, spesielt i motorer som dette. Med de større sylinderene må vi sørge for at det kommer inn mer blanding inn i sylinderene, slik at vi får ut en større kraft av motoren. For denne motoren er valget ofte en Sifton 485 Phyton eller en Andrew C, begge er gode valg. Vi plasserer først oppfyllingsringen og ledeplaten på kamakselen, som vi deretter plasserer i carteren. Nå legger vi på pakkningen på carteren og monterer dekselet med alle skruer. Via åpningene hvor løfteblokkene kommer, kan vi nå måle mellomrommet til kamakselen. Toleransen skal være mellom 0,001 og 0,005 inch. Med hjelp av den rette oppfyllingsringen passer vi på at vi kommer innenfor de normene. S&S selger pakker med oppfyllingsringer i alle størrelser av god kvalitet. Den samme jobben gjør vi nå med breather valven. Vi plasserer breather valven i carteren, legger en tynn oppfyllingsring mot carteren., og legger til slutt på pakkningen mot carteren. Vi legger nå en ben ting mot pakkningen, på midten over breather valve oppfyllingsringen. Skyvemål er ett greit redskap til denne handlingen. Ved hjelp av bladmål måler vi avstanden mellom skyvemålet og oppfyllingsringen. Siden pakkningen blir presset sammen ved siste montage, må toleransen være minus 0,006 inch. Den virkelige toleransen skal være montert, 0,001 og 0,005 inch, siden vi måtte trekke fra 0,006 inch, kommer vi altså ut på 0,007 og 0,011 inch. (håper du forstår). Også her selger S&S gode oppfyllingsringer til en grei pris. Etter disse forberedningene kan vi nå endelig gå over til virkelig å montere dekselet. Kontroller først at hullene i pakkningen passer med hullene til oljekanalene i delen til carteren. Hvis det ikke er slik, kan du feks med ei belte hull tang klippe ut på pakkningen til ønsket resultat.
Stempel og sylinder
Monteringen av stempel og sylinder er på samme måte som orginalt. Pass på at du setter bakre stempel i den bakerste sylinder, og motsatt. Stemplene er ikke like. Trykk sylinderene så langt inn i carteren at du akkuratt kan få myttrene på gjengene. Monter nå i hver sylinder toppskruen, de som som står rett over sylinder fot gjenene, og skru de hand fast.Heretter trykker du cylinderen så langt ned du kan, og skruer på nytt de fast med hand. Denne handlingen gjentas til sylinderen er godt plassert på bunn pakkningen. Disse skruene kan du ikke skrue fast med en normal skralle. Snap-on (og andre) selger en spesiell ting en setter på en momentnøkkel til denne jobben.
Sylindertoppene
Det er for hver motor viktig at "pustingen" er god. Med større sylindere er det en selvfølge en trenger en større flow. Bruk alltid kvalitets ventiler (eventuelt større en orginale) og gjør noe bra med innsugningsporten og eksosporten (se evt innlegget sylinder topper del 1). Sylinder toppene til en Shovel er egentlig allerede orginalt ikke gode nok, så for en "stor" motor må du gjør noe med de. Når du først er igang, er det like greit at du forandrer forbrenningsrommet til ett badekar, eller i minimum (hvis du ikke lager til ett badekar) setter inn en ekstra tennplugg.
Nå er det tid å montere dekslene, og deretter toppene på motoren. Først trykker du inn i de fire pockets til ventilene (de som er freset ut i stempelet) en klatt modell leire på ca 5 mm. I hver topp monterer du 3 av toppskruene. Heretter monterer du på 1 sylinder støtestang uten ventilhetten. Ikke roter motoren nå!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Med ett stykke ståltråd på 1 mm, lager en en føler/måler. Mens du nå forsiktig roterer på motoren, ser du gjennom tennplugghullet at ventilene ikke treffer hverandre, og føler med ståltråden at det er plass mellom de (lurt med en lommelukt her). Hvis de ikke er innenfor ønske, kan en i en dreiebenk dreie av på skrå til ønsket mellomrom er oppnådd. Etter dette er gjort på begge sylinderene, tar du av toppen, og måler tykkelsen på model leiren. Hvis denne avstanden er for liten, må du forsiktig frese ut pocketene på stemplene. Hvis en er tilfreds med målene, er det nå på tide å montere toppene. Tenk på at toppene alltid har litt plass til overs over toppskruene. Først monterer en altså manifolden for å være sikker på at toppen sitter på rett plass. Og deretter skruer en fast skruene.
brrrrrrrrrrrruuummmmmmmmm
Denne gang ser vi på hvordan en kan bygge opp en shovel som kan kjøre lett opp de norske bakkene.
Jeg starter med en motor som er helt elendig. En motor som har fått mangen nye dyre deler, deler som er av god kvalitet, men som ikke jobbet sammen. Resultatet var oljekanaler som var tette, med deretter resultat. Den var utboret til 3-5/8 inch, men det var ikke forandret svinghjul, den var fortsatt fra den gamle 1200. Dette var en merkelig kombinasjon, etter ett så stort inngrep fikk en "bare" 1357cc, og en komprisjonsforhold på 7:1. Dette må en kunne gjør bedre. Siden eier ville ha en trygg og sikker motor, valgte jeg å kombinere en større boring og ett lengre slag. Den amerikanske produsenten S&S leveren flere sorter "kits" med den fordelen at kvaliteten er god i forhold til pris. Kit'ene til S&S innheloder det meste en trenger, så en slipper å lete etter passende deler. Kiten vi valgte har ett slag på 4 1/2 inch, og en boring på 3 5/8 med komp. på 8,75:1.
Denne kombinasjonen har en sikkerhet/slitasje som er nokså lik en orginal shovelhead motor, men med en gigantisk dreiemoment. Siden sylinderene er litt lengre, må en også bytte til lengre støtestenger, lengre manifold osv. De delene sitter allerede i kiten, så der var det ingen problemer. Siden oljepumpen var ganske sleten, valgte vi å bytte den med en tøff "billet" fra s&s.
Da bygger vi.
Det innviklende på disse motorene er at en må sette i sammen motoren for å måle toleransene, for så å ta den fra hverandre for å fikse på toleransene. Ikke at det er så vanskelig, men det tar tid. Jeg skal prøve å skrive det så godt jeg kan, slik at en hjemmemontør også kan bygge seg en "shovel med baller". Hvis du ikke har nødvendig utstyr er tiden muligens inne for å ønske seg det kona/barn/mann??, eller være kar nok til å anskaffe seg utstyret selv.
Vi starter med å frese bort/passe til carteren og sylindertoppene slik at de passer på de større sylinderene. s&s leverer i kiten en stiv plate, som en bruker for å måle opp det en må frese bort. Det aller aller smarteste er å frese det ut på en fresbank, der en kan frese på hundreende millimeter. En annen løsning er å kjøpe carters som er laget for 3 5/8 inch sylinder. Hvis de carterene du har er gode, er det også en løsning å sende de til en lokale HD forhandler/eller en annen en stoler på ang fresing, å ta med seg platen s&s leverte, bør være en jobb til noen hundrelapper.
Vi monterer sylinderfot boltene slik det er beskrevet, og presser den nye svinghjul timken lager inn i venstre carter halvdel. Også "lapper" vi lagerhuset av svinghjulet i høyre del av carteren i lijne med timken lageret (rulle lager). Når dette er gjort, har vi ett bronse rør som skal monteres i pinionshaft (servicebolt) i kamaksle dekselet. Også denne må ligge i linje . Alt dette står også i verkstedhandboken (hvis du ikke har den,,,kjøp den!). Vi må også bore ut returkanalene til sylinderene i venstre carter. Siden vi har ett lengre slag, vil stemplene komme lengre ned i sylinderen, og derfor må vi få returkanalene enda lavere. Bruk hullene i sylinderveggen og hullene i sylinder fot pakkingen som mal for å teikne av. Med en bor på 6mm kan du enkelt bore ut kanalene. I høyre carter må vi kontrolere om bigend mutteren har nok plass. S&S leverte ett veldig godt hjelpestykke til denne jobben.
Svinhjulet.
Vi starter med en av de to conen timkenlager som presses inn i svinhjulet. Nå tar vi den venstre carteren å legger den i en skrustikke. Deretter legger vi svinghjulet i carteren. Da monterer vi dei to stemplene (ikke stempel fjørene) på drivstangen og plasserer deretter sylinderene på plass. Vi skruer hver sylinder med to skruer fast. Hvis du nå forsiktig snur svinhjulet, vil du kunne kontrollere om stemplene kan bevege seg fritt. Med hjelp av ett bladmål måler vi avstanden mellom stempel og sylinder, og også stempel og svinghjul. Hvis det er for liten plass på unnsiden av stempelet, han du forsiktig med en handfres frese ut det nødvendige. Hvis en er fornøyd demonterer vi greiene for en siste montage.
Vi må nå gjør alt veldig rent, all drit/støv/fresespon osv må bort. Da plasserer vi svinghjulet i venstre carterhalvdel, monterer den selekterte fullringen og og presser den andre timkenlageret på svinghjulet. Nå er tiden inne for den høyre carterhalvdelen. Vi presser en ny bronse rør i kamakseldekselet og monterer dekselet på venstre carterhalvdel. Med en straight-fluted reamer (brotsj) skyver vi den bronse røret på linje med carterdelen og på rett avstand av svinghjulet. Glem ikke å bore ut oljekanalen etter at du har satt på bronse stykket i dekselet. Så er det på nytt å gjøre alt rent. Da monterer vi oljepumpen på carter halvdelen. Kvaliteten til en motor blir også bestemt av tilstrømming av olje, så hvis du ser slitasjer på den gamle oljepumpen, fiks dette, eller bytt til ny. Tilbake til svinghjulet.
På pinionshaft av svinghjulet monterer vi ett nytt pinionshaft lager med ring og klips. Så monterer vi etter boken resten av oljepumpen. Nå legger vi ett veldig tynt lag med silikonpakking rundt ringen/kanten hvor cartene treffer hverandre, og monterer de i sammen. Tenk nå på at alle carter gjengene må sitte presis der hvor de satt ved fresingen. På noen av gjengene er muligens litt freset bort, og det er derfor viktig at de sitter på samme plass.
Breather Valve
På grunn av en større sylinder innhold får vi selfølgelig også ett mye større luft volum på undersiden av stempelet, som må forflytte seg. På denne type motorer er det også veldig viktig at carter utluftingen virker opptimalt. Trykket i carteren blir regulert av en roterende ventil, breather valve (puste ventil). Vi starter med pinionshaft tannhjul + mutter. Hvis vi ikke har satt inn ett nytt kamaksel lager, gjør vi det nå. Deretter setter vi inn kamakselen. Nå må du se på timingen (pilene/strekene,,,,slik som det står i boken). Da er tiden kommet for å montere breather valven, også her må du se på timingen. Hvis vi nå svinger kamakselen i normal rettning, ser vi at på ett tidspunkt vil ventilen være open, og på ett annet tidspunkt vil breather valve lukker seg. Tidspunktet den åpner seg må være mellom 10 grader før de øvre døde punkt, og 10 grader etter det øvre døde punkt. Stengingen må ligge mellom 55 grader og 75 grader etter øvre døde punkt. Delkron og s&s selger gradebuen en kan montere på svinghjulet, hvis ønskelig. Spesielt på eldre carters er det orginale hullet i carteren oval. Etter fresing må en ikke bare passe på at timingen er rett, men også at hullet er så firkantet som mulig. Bruk selvfølgelig alltid en stål breather valve, plastikk modellene er (også for orginale motorer) en NO-NO. Hvis du bruker en orginal stål model, må du også passe på at du forsiktig borer ut alle hullene i rosteret, slik at en får en garantert gjennomstrøm. Aftermarked typer har normalt sett allerede større hull, så en slipper å forandre noe. Selfølgelig må en forsikre seg om at ingenting støv eller partikkler kommer ned i motoren når vi tilpasser delene. Hver enkel åpning må dekkes til med ett handkled, gammel t-shirt el, men ikke med konas g-string truse (er for små,,,,forhåpentlig vis).
Kamakseldekselet.
Kamakselen er en av de viktigste delene i motoren, spesielt i motorer som dette. Med de større sylinderene må vi sørge for at det kommer inn mer blanding inn i sylinderene, slik at vi får ut en større kraft av motoren. For denne motoren er valget ofte en Sifton 485 Phyton eller en Andrew C, begge er gode valg. Vi plasserer først oppfyllingsringen og ledeplaten på kamakselen, som vi deretter plasserer i carteren. Nå legger vi på pakkningen på carteren og monterer dekselet med alle skruer. Via åpningene hvor løfteblokkene kommer, kan vi nå måle mellomrommet til kamakselen. Toleransen skal være mellom 0,001 og 0,005 inch. Med hjelp av den rette oppfyllingsringen passer vi på at vi kommer innenfor de normene. S&S selger pakker med oppfyllingsringer i alle størrelser av god kvalitet. Den samme jobben gjør vi nå med breather valven. Vi plasserer breather valven i carteren, legger en tynn oppfyllingsring mot carteren., og legger til slutt på pakkningen mot carteren. Vi legger nå en ben ting mot pakkningen, på midten over breather valve oppfyllingsringen. Skyvemål er ett greit redskap til denne handlingen. Ved hjelp av bladmål måler vi avstanden mellom skyvemålet og oppfyllingsringen. Siden pakkningen blir presset sammen ved siste montage, må toleransen være minus 0,006 inch. Den virkelige toleransen skal være montert, 0,001 og 0,005 inch, siden vi måtte trekke fra 0,006 inch, kommer vi altså ut på 0,007 og 0,011 inch. (håper du forstår). Også her selger S&S gode oppfyllingsringer til en grei pris. Etter disse forberedningene kan vi nå endelig gå over til virkelig å montere dekselet. Kontroller først at hullene i pakkningen passer med hullene til oljekanalene i delen til carteren. Hvis det ikke er slik, kan du feks med ei belte hull tang klippe ut på pakkningen til ønsket resultat.
Stempel og sylinder
Monteringen av stempel og sylinder er på samme måte som orginalt. Pass på at du setter bakre stempel i den bakerste sylinder, og motsatt. Stemplene er ikke like. Trykk sylinderene så langt inn i carteren at du akkuratt kan få myttrene på gjengene. Monter nå i hver sylinder toppskruen, de som som står rett over sylinder fot gjenene, og skru de hand fast.Heretter trykker du cylinderen så langt ned du kan, og skruer på nytt de fast med hand. Denne handlingen gjentas til sylinderen er godt plassert på bunn pakkningen. Disse skruene kan du ikke skrue fast med en normal skralle. Snap-on (og andre) selger en spesiell ting en setter på en momentnøkkel til denne jobben.
Sylindertoppene
Det er for hver motor viktig at "pustingen" er god. Med større sylindere er det en selvfølge en trenger en større flow. Bruk alltid kvalitets ventiler (eventuelt større en orginale) og gjør noe bra med innsugningsporten og eksosporten (se evt innlegget sylinder topper del 1). Sylinder toppene til en Shovel er egentlig allerede orginalt ikke gode nok, så for en "stor" motor må du gjør noe med de. Når du først er igang, er det like greit at du forandrer forbrenningsrommet til ett badekar, eller i minimum (hvis du ikke lager til ett badekar) setter inn en ekstra tennplugg.
Nå er det tid å montere dekslene, og deretter toppene på motoren. Først trykker du inn i de fire pockets til ventilene (de som er freset ut i stempelet) en klatt modell leire på ca 5 mm. I hver topp monterer du 3 av toppskruene. Heretter monterer du på 1 sylinder støtestang uten ventilhetten. Ikke roter motoren nå!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Med ett stykke ståltråd på 1 mm, lager en en føler/måler. Mens du nå forsiktig roterer på motoren, ser du gjennom tennplugghullet at ventilene ikke treffer hverandre, og føler med ståltråden at det er plass mellom de (lurt med en lommelukt her). Hvis de ikke er innenfor ønske, kan en i en dreiebenk dreie av på skrå til ønsket mellomrom er oppnådd. Etter dette er gjort på begge sylinderene, tar du av toppen, og måler tykkelsen på model leiren. Hvis denne avstanden er for liten, må du forsiktig frese ut pocketene på stemplene. Hvis en er tilfreds med målene, er det nå på tide å montere toppene. Tenk på at toppene alltid har litt plass til overs over toppskruene. Først monterer en altså manifolden for å være sikker på at toppen sitter på rett plass. Og deretter skruer en fast skruene.
brrrrrrrrrrrruuummmmmmmmm
Bagger, the real custom Harley touring
